Imaginează-ți să vezi o splendidă armură din aur de la Schiaparelli sau un tricou cu mesajul „We Should All Be Feminists” de la Dior pe o femeie din secolul al XV-lea. Probabil că nu poți, dar Jessica Worrall poate. Collagista suprapune moda contemporană peste portretele femeilor reale din Renaștere pentru a crea artă digitală care contrazice modelul consumist centrat pe rețelele sociale de astăzi. În lumea de patchwork a lui Worrall, o doamnă elisabetană sugerează fundalul ei aristocratic purtând o guler alb specific epocii și un costum de baie Chanel din colecția primăvară/vară 1994.

Îmbrăcămintea poate servi ca un marker vizual al averii (doamna elisabetană a lui Worrall s-ar fi strâmbat la luxul discret), iar cei înstăriți au folosit istoric semnale de statut vestimentar, de la gențile Birkin la eșarfele Hermès, pentru a transmite un mesaj. Prin juxtapunerea artistică, Worrall țese fire de similaritate între simbolurile puterii și ierarhia socială care au existat de secole, chiar dacă în forme diferite.

„Gulerul este un exemplu esențial. Dacă purtai un guler, erai evident cineva care nu putea face sarcini umile precum curățenia și aveai oameni care să o facă pentru tine”, spune ea. „Reacția de a vedea pe cineva purtând un guler din dantelă exquisit din secolul al XVI-lea este similară cu echivalentul modern de a vedea pe cineva strălucind într-pereche de Louboutin. Ambele strigă bani și putere atât pentru purtător, cât și pentru observator.”

În viziunea lui Worrall, manifestările bogăției nu sunt atât de diferite de cum erau în timpul Renașterii, când legile de sumptuaritate declarau cine putea purta ce. „Legile de sumptuaritate au fost aparent introduse pentru a întări clasele sociale și structurile ierarhice ale societății, de la asigurarea că doar regalitatea și nobilimea puteau purta țesături precum catifeaua neagră sau brocartul de aur, cele mai scumpe de creat din vopsele, până la stabilirea unor limite superioare privind cât de mult material putea folosi un ‘om de rând’ pentru a-și face un palton,” spune ea. „Puteai fi amendat pentru că te îmbrăcai ‘deasupra rangului tău’, așa că nu exista nicio șansă de mobilitate socială.”

Restricțiile contemporane de cost reflectă un efect similar. Există opțiuni mai accesibile sub formă de etichete de designer prêt-à-porter și servicii precum Rent The Runway, dar uneori lumea modei seamănă încă cu secolul al XV-lea, în sensul că îi separă pe cei care își permit anumite simboluri de statut social de cei care nu își permit.

Worrall își atribuie meseria de designer de costume pentru faptul că i-a oferit cadrul necesar pentru a crea colaje digitale. După ce a lucrat în industria artelor spectacolului din Londra, la Shakespeare’s Globe Theatre și Lyceum Theatre, are un talent pentru a combina și asorta îmbrăcămintea din diferite epoci.

Se adâncește în cercetări ample despre designul costumelor pentru a crea aspecte de dramă istorică relevante pentru un public modern. „Munca mea ca artist este direct influențată de modul în care concep costumele pentru teatru,” spune ea. „În ambele medii, încerc să provoc o conversație despre istoria modului în care se îmbracă femeile, de ce se îmbracă astfel și cine ia aceste decizii.”

Folosind adevărate madame, ducese și doamne din Renaștere ca protagoniste, Worrall efectuează cercetări ample asupra vieților pe care le-au trăit și se inspiră din expresiile și limbajul corpului lor pentru a actualiza garderoba acestora. Clasa superioară este lipsită de rochii ample, corsete și bustiere discrete și este îmbrăcată în coordonate cu logo-uri Gucci, costume de catifea albastră Tom Ford și paltoane din blană cu umeri proeminenți de la Yves Saint Laurent.

Acolo unde aceste femei ar fi putut odinioară să se îmbrace pentru a fi văzute—dorința inevitabilă de a se conforma percepțiilor de frumusețe și dorință dictate de privirea masculină—Worrall le oferă înapoi agenția, redirecționând puterea prin redarea artistică.

Cine sunt aceste femei? Muzele lui Worrall nu sunt doar crema cremei societății din Renaștere, care au avut privilegiul de a fi pictate. Ea le include și pe femeile însărcinate, mame și femeile cu forme pline. Worrall găsește portrete rare ale celor subreprezentate și le oferă modernizări din secolul XXI în sutiene conice Jean Paul Gaultier sau rochii voluminoase Viktor & Rolf.

Această muncă îi oferă lui Worrall un teren de joacă plin de oportunități creative pentru a exprima scopul. „Crearea unui colaj este într-un fel un act politic, deoarece tai ceva în bucăți,” spune ea. „Nu este neapărat un atac violent, dar există un sentiment de distrugere a ceva pentru a crea ceva nou. Este o modalitate foarte directă de a pune împreună imagini care ar putea să nu se potrivească, și asta îmi permite să pornesc o discuție despre problema adesea divizivă a valorii unei femei în societate și despre cum aceasta a fost impusă de-a lungul istoriei prin alegeri vestimentare adesea dictate de forțe externe.”

Arta ei reflectă industria modei și, în special, conglomeratele de lux care creează pentru femei, dar sunt conduse de bărbați, ceea ce poate influența idealurile de frumusețe. Deși femeile nu mai sunt constrânse să poarte corsete, acea necesitate se manifestă acum în diete drastice, intervenții chirurgicale cosmetice și filtre de frumusețe nerealiste pe rețelele sociale. Dorința de a fi considerată dorită creează standarde imposibile. Și Worrall vrea să schimbe asta.

„Este legat de această idee că femeia este muzeul și creatorul este bărbat,” spune Worrall. „Aceasta este de fapt o construcție din epoca victoriană. Dacă ne uităm în jur, doar câteva organizații sunt responsabile pentru ceea ce alegem să cumpărăm și majoritatea dintre acestea sunt dominate de bărbați.”

În cele din urmă, munca lui Worrall pune o întrebare pentru secole: De ce bărbații încă dictează cum ne îmbrăcăm?